El “gnga akhatar” comienza a retumbar seguido del “tagngat”. La música en directo de Khamlia solo cesa algunos días al año, en caso de luto, y no siendo así, se convierte en el sonido de fondo de las actividades cotidianas del pueblo, día tras día. Khamlia es un pequeño pueblo de poco más de 400 habitantes. Ubicado en el sureste de Marruecos, a un extremo del óvalo que forma las dunas del Erg Chebbi, a 8 Km de Merzouga. El edificio más alto de Khamlia es la mezquita, las casas son de adobe de una sola planta y la separación entre ellas permite alcanzar horizontes infinitos con la vista sin que el impacto de casas adosadas, muros de hormigón ni tejados o antenas, impidan ver amanecer y atardecer cada día. Una pequeña carretera de un carril para cada sentido atraviesa el pueblo dirección Taous, allá donde empieza la extensa hamada (desierto árido y pedregoso) y no hay más asfalto en muchos kilómetros. Apenas tiene tránsito, ni es un lugar de paso a otros puntos de interés turístico, por lo que el turismo de masas suele elegir los pueblos de Merzouga y Hassi Labid para empezar sus excursiones a las dunas. Una mezquita, un puñado de casas, 3 pequeñas tiendas con alimentos básicos no perecederos, un colegio, varias asociaciones –de músicos gnawa, cooperativa de mujeres e infantil- una original casa de artistas con exposición de cuadros de temática marroquí y desierto, un restaurante, un par de alojamientos sencillos, menos de 500 habitantes y las 2 casas de la música, hacen de Khamlia el pueblo más tranquilo pero interesante del desierto: La gran mayoría que llega hasta aquí en sus viajes organizados lo hacen para ver la música gnawa, entran en la sala, hacen algunas fotos y se van sin haber visto nada más. Algunos incluso, ante la poca información o formación de sus guías ni si quiera entenderán ni un poquito, el significado de sus cantes y sus bailes. Y esto es lo que me mueve hoy a continuar escribiendo las líneas que empecé hace meses y que espero lleguen a muchas personas antes de visitar mi pueblo, para que cuando lo contemplen, lo hagan con otra mirada. Los habitantes de Khamlia son en su mayoría gente de color, de color negro. La gran mayoría de la gente de Khamlia es amable y tranquila. Nunca les ganó la codicia y por eso el pueblo no se llenó de hoteles ni atracciones turísticas como los pueblos vecinos. Aunque algunas ideas comerciales en la zona o conductas individualistas de algunos amenacen con romper el equilibrio, de momento la gente del pueblo se muestra muy reacia a ello, para tranquilidad de la mayoría. Mi principal consejo es el valor y respeto a esa decisión colectiva no planeada ni premeditada. Y el valor y respeto al trabajo de la gente del pueblo. Si caes por esta zona por casualidad, si te traen tus guías a ver la música, no la veas como un espectáculo turístico “saca-dinero”. Nada más lejos de la realidad. Si ves a un grupo de niños estudiando en la escuela, no metas tu cabeza en el aula e interrumpas la clase, por muy lindos y fotogénicos que sean, o por mucho material escolar que traigas contigo. Un pequeño ejemplo de la música gnawa en Khamlia: Soy Alicia , el alma nómada tras las lineas de este humilde blog.
Te recomiendo leer las publicaciones en este orden, para sumergirte en este mundo de la música desde sus comienzos, de la mano de los esclavos subsaharianos:
Al unísono, 4 pares de “iqarqachn” carcachean un mismo ritmo. A lo lejos escucho la voz de Kada que irrumpe la melodía musical con un canto grave que da paso al resto de voces: “Allah fo a mulana”.
La banda sonora de Khamlia da los buenos días al pueblo un día más en la casa de la música, donde el grupo “Pigeons du Sable” además de trabajar, mantiene vivas con sus voces una cultura e historia nacida de las entrañas del sufrimiento y humillación de millones de hombres y mujeres del África negra en la época de la esclavitud.El pueblo de Khamlia:
A priori puede parecer un pueblo más del desierto: casas de adobe, mezquita, gentes de habla amazigh (bereber), pero está muy lejos de parecerse al resto de pueblos de la zona.
Ni niños perpetuando los clichés del país, pidiendo el preciado “stilo”, “bombom” o “dírham”.
Sin grandes grupos de gente en masa subiendo cada día a la caravana de dromedarios rumbo al campamento en las dunas.
Sin grandes hoteles que acojan a decenas de personas “colonizando” a su manera la zona, imponiendo su mentalidad y costumbres de dudosa reputación… etc.Las gentes de Khamlia
Por las duras condiciones de vida que han llevado tras abolirse la esclavitud y tener que aprender a gozar de su libertad ante la mentalidad recelosa de los que aun los consideraban inferiores, han aprendido que la unión hace la fuerza, y desde tiempos pasados se han unido en comunidad y han trasmitido esta cultura generación tras generción. Eso es lo que se respira en Khamlia: ambiente comunitario. El que sea un pueblo relativamente pequeño también ayuda a que se propicie un ambiente de empatía y colaboración entre unos y otros.
A pesar de compartir espacio con varias familias bereberes, blancas, desde muchos años atrás, la convivencia siempre fue tranquila y participativa en las relaciones sociales.
Casi todos trabajan en equipo, se organizan sus turnos y dan oportunidad de trabajo a todos los del pueblo por igual.Si vienes a Khamlia… haz turismo responsable
Para que Khamlia siga manteniendo el ambiente que lo hace un pueblo tan especial, todos tenemos que poner de nuestra parte:
Mira el espectáculo con los ojos del que mira unos cantos y danzas ancestrales. Míralo como un lamento, como lo que es, un anhelo a su tierra: música gnawa tradicional.
Los bailes junto con el sonido de las castañuelas metálicas representan el paso lento y pesado, encadenados por el desierto, el tambor, los brincos y giros, su posterior liberación.
No es un espectáculo preparado. Lo que ves no tiene adornos ni aditivos, lo que ves es la misma música que ellos representan en sus festejos, tal cual es en esencia.
Los músicos son independientes, no hay sueldo mensual ni subvenciones por parte de nadie, no ganan más que las propinas que los que valoran su trabajo les dejan, o la venta de sus CDs.
Valora su dedicación, no dejes que otros esclavicen su trabajo, rellenen sus programas turísticos con su música y no lo valoren.
Y si te gustó lo que escuchaste, pon de tu parte, haz viajar su música y su cultura contigo.
Si te sorprende que los niños de Khamlia no te quieran vender cosas, como en el resto de rincones, o no te pidan dinero o bolígrafos, no los moldees esperando que el extranjero de turno les dé regalitos, menos en horas de clase.
Somos nosotros los que hemos creado esa práctica generalizada de pedir todo, haga falta o no. Y los que hemos abierto esa brecha entre “el de dentro” y “el de fuera”.En definitiva, si vienes a Khamlia por libre o en una ruta organizada, disfruta de la música gnawa, vive el pueblo a su ritmo y mentalidad. Respeta.
No vengas a enseñar, ven a aprender, o mejor, a compartir.También puede interesarte...
Mi curiosidad hacia el mundo me llevó a viajar por a África.
En Marruecos descubrí mi pasión por el desierto, y me fui a vivir entre dunas.
También emprendí y pasé de nomadear en solitario, a formar una familia viajera intercultural.
Criando y viajando, entre dos tierras, por le mundo. Con raíces y alas.
Tengo una agencia de viajes (www.tourpormarruecos.com). Fotografío y escribo.
Khamlia: al ritmo de los tambores gnawas
Sobre la música gnawa
Este post pertenece a una serie con temática referida a la música y el ritual gnawa de la etnia minoritaria gnawi, o miembros de las cofradías gnawa.
Buenos días Alicia.
Hoy he leido este artículo que escribiste hace un año. Cuanto lamento no haberlo leído antes ¡¡¡ Mi paso por tu querida Khamlia hubiera sido diferente, incluso os pido perdón por no haber entendido su verdadero espíritu y efectivamente como tu bien dices, haberlo confundido con un espectáculo para turistas. Lamentablemente eso es lo que mayoritariamente suele ocurrir y muchas veces es difícil diferenciar lo auténtico de lo preparado para guiris. Si algún día vuelvo a Marruecos y tengo la oportunidad de visitaros me gustaría disponer de más tiempo para conocer de verdad las gentes y la cultura del desierto.
Un abrazo y por favor sigue contándonos cosas de tu desierto,
Gracias siempre por pasarte por aquí Xoana.
Seguiré contando sosas del desierto, y espero poder trasmitirlas tanto por aquí como en persona, a la gente que se anima a viajar por la zona, para que se pueda valorar y apreciar lo auténtico.
Un abrazo
Hola Alicia!!
No se si sabes de alguna banda de estas que este por España o incluso que vengan a España a tocar.
Somos de una fila de moros y cristianos de un pueblo de Alicante, y nos encantaría que viniera a tocar una banda de este tipo para nuestra entrada de moros. No se si nos pudieras ayudar.
Muchas gracias
Un saludo
Hola Cristina! En España conozco a algún músico gnawa, pero están repartidos por ahí, y no creo que sean suficientes para completar un grupo. Algunos, solo van y vienen.
Existe la opción de pedir una invitación al grupo, solicitando el visado al consulado, y es muy probable que se la concedan, pues ya han dalido en otras ocasiones por motivos similares relacionados con música y cultura.
Si te interesa, escríbeme!
Saludos!
Hola Alicia, ¡Qué suerte haberte leído! Hoy cruzaremos el estrecho hacia Marruecos con una camper y, esta vez, con mis dos hijxs. Nos encanta Marruecos y queremos compartirlo con ellxs. Queremos visitar Khamlia y disfrutarlo con la mirada que tú propones. En principio vamos por libre, durmiendo en la furgo, y esperamos poder pasar una noche allí. Siempre pedimos permiso, pero nos gustaría conocer tu opinión sobre si puede resultar invasivo. Gracias por este post, te seguiré leyendo. Un abrazo viajero.